Заборы из необрезной доски: недорого и добротно
Содержание:
- Как правильно выбрать доску?
- Подготовка и хранение материала
- Как превратить недостатки в преимущества
- Строительство и установка
Забор из необрезной доски – как раз для тех, кто предпочитает недорогие, но надежные решения. Цена на пиломатериал позволяет сэкономить от 20 до 40% стоимости. К тому же не придется оплачивать чужой труд – вполне достижимо построить забор из необрезной доски своими руками (фото).
На сегодняшний день средняя цена на пиловочник хвойных пород составляет в среднем 3 – 3,5 тысяч рублей за кубометр (сосна, ель), лиственница пользуется повышенным спросом, ее стоимость – в пределах 7,5 -8,5 тыс. руб. за кубометр. Колебания цен зависят от сорта древесины, от региона произрастания (северная и сибирская ценится выше). Сезон заготовки тоже влияет на цену – летнюю древесину стараются быстрее сбыть.
Чтобы максимально уменьшить стоимость, в качестве столбов под забор лучше использовать б/у стальную профильную трубу.
Контроль качества: как выбрать необрезную доску
Считается, что постройки из черновой доски – это решение, рассчитанное на минимальный бюджет, или временный вариант. Как выбрать из штабеля необрезной доски подходящий пиломатериал, чтобы сделать качественный, и при этом красивый забор?
Комбинированный забор из камня и древесины
Если есть возможность выбрать древесную породу, предпочтение следует отдавать следующим, в порядке убывания:
- Лиственница. Ваш деревянный забор из необрезной доски простоит полвека, а то и больше. Максимально прочная древесина, но и цена, как правило, в два раза выше. Материал очень крепкий, саморезы рекомендуется смачивать в олифе, иначе их трудно вкрутить.
- Сосна. Плюс – строить проще, чем из лиственничной. Сосновый материал весит меньше, чем лиственный, саморезы и гвозди входят без проблем. Шкурить сосновый обзол легко.
- Ель. Тут могут быть сюрпризы: древесина ели очень отзывчива на погодные колебания. Калитку и ворота из ели, точно, делать не стоит – их будет постоянно «водить». Забор из елового материала, как горизонтальный, так и вертикальный, следует делать с максимальным нахлестом, потому что этот пиломатериал усыхает больше, чем остальные.
- Пихта. Подойдет только в том случае, если ваш климат достаточно сухой. От земли до древесины следует оставить не менее 10-15 см, иначе, даже обработанная, она может сгнить.
И еще несколько советов:
- берите доски, выпиленные из середины бревна, либо расположенные ближе к середине; чем больше черновая доска похожа на горбыль, тем ниже ее товарные качества;
- нежелательно брать вершинную часть дерева, ее можно определить по множеству крупных сучков;
- посмотрите под обзолом ходы короедов. Если такие ходы обнаружены, товар не годится. Сами насекомые не опасны, они питаются ненужной корой. Но они заносят в древесину споры грибков, и, скорее всего, гниль уже там;
- черный, синеватый, и любые другие нехарактерные цвета не должны присутствовать на торцах и плоскостях досок;
- на забор из горизонтальной доски можно брать необрезной пиломатериал любой длины, позже, на месте, подгоните его своими руками;
- на вертикальные заборы из необрезных досок, учитывая раскрой, рационально подобрать длину так: для двухметровых заборов берите пиловочник с длиной, кратной 2, а при высоте 2,5 м берите пятиметровый лесоматериал.
Подробнее о не обрезной доске можете узнать из следующего видеоролика:
Технология: подготовка и хранение необрезного пиломатериала
Как правило, черновая доска идет с корой. Поэтому первая операция – окорка. Шкурить можно и топором, но проще сделать народное приспособление – шкурильную лопату. Обычная штыковая лопата обрезается снизу до прямоугольной формы, и затачивается. Проще шкурить, уложив пиломатериал в один ряд в продуваемый штабель, в качестве проложек можно использовать штакетник.
В весенне-летнее время нужно срочно позаботится о том, чтобы обработать купленный лесоматериал антисептиком. Подойдет ХМ-11, или препараты компании «Сенеж». Можно использовать обыкновенную известь, добавив в нее медного купороса и соли. При стойких минусовых температурах заготовки могут лежать на открытом воздухе необработанными.
Хранение необрезной доски: обязательно в продуваемом штабеле, под навесом, или накрыв сверху, например, шифером.
Складываем готовый материал для хранения
Дизайн: конвертируем недостатки в преимущества
Фактура необрезной доски такова, что из нее удобно строить двухслойные заборы, располагая по шахматной схеме, или внахлест «ёлочкой». В любом случае, учитывая, что толщина доски не менее 2 см, получится достаточно прочная и массивная ограда, непроницаемая для постороннего глаза.
У этого лесоматериала есть одно преимущество, важное для дизайнера: естественные природные линии краев. Их целесообразно показать как можно более в выигрышном плане.
Поэтому любой забор из не обрезной доски всегда строится так, чтобы обзол смотрел на «парадную» сторону. Края тщательно очищают от остатков коры, выравнивают сколотые места, убирают слишком выступающие сучки.
Рядом расположенные доски подбирают так, чтобы они были изогнуты в одном направлении.
Внимание! Строя своими руками, не забывайте эти самые руки защищать. Позаботьтесь об этом заранее. На забор из необрезной доски вы гарантированно потратите не одну пару перчаток, а занозы – явление малоприятное. Особенно «горазда» на занозы лиственница.
Стройка и монтаж
В целом процесс монтажа забора из необрезной доски мало отличается от строительство обычного дощатого забора и включает в себя следующие этапы:
- Разметка. Обычно разметка проделывается с помощью прочной бечевки, обозначающей место установки конструкции. Бечевка наматывается на вбитые в землю колышки
- Определившись с местом установки забора, размечаем места для опор. Расстояние между опорами не должно превышать 2-3м, при этом обязательно необходимо заранее предусмотреть, где будет калитка или ворота.
- Устанавливаем опоры. Необрезная доска неважно сочетается с пафосными кирпичными столбами, да и сложить их своими рукам не так просто. Лучше взять в качестве опор обрезки металлической трубы. Можно использовать деревянный брус, но такой вариант пригоден скорее для временного забора – слишком уж недолговечно зарытое в землю дерево.
- Если забор временный или чисто функциональный (например, скрытая от глаз ограда на заднем дворе), то столбы модно просто забить кувалдой. Основательный же забор требует основательного подхода. В размеченных под опоры местах ручным буром либо лопатой отрываем скважину глубиной до полуметра.
- Дно скважины хорошенько трамбуем и устилаем рубероидом, который будет играть роль гидроизоляции.
- На рубероид укладываем крупный камень или кусок кирпича – это будет пята опоры, не позволяющая ей просесть под собственным весом и пробить слой гидроизоляции.
- Установив строго вертикально опору, заливаем скважину густым раствором так, чтобы слой раствора выступал над уровнем земли. Выступающей растворной «шапке» мастерком или штыком лопаты придаем форму конуса. Таким образом, формируется опалубка опоры. Удерживаем опору вертикально, пока раствор не схватится. Если погода сырая и прохладная. опору можно подвязать.
- После полного застывания раствора (от суток до двух-трех) приступаем к монтажу полотна забора. Необрезная доска, как правило, устанавливается горизонтально внахлест или «елочкой» (см. фото):
Внимание! Учитывая способ крепления, доски для забора необходимо подготовить (покрыть морилкой или покрасить) заранее.
Установка досок выполняется в форме елочки
- Крепление досок. К деревянным столбам доски можно пристрочить саморезами. Монтаж к металлическим столбам потребует предварительного высверливания отверстий под болты.
- Завершает строительство забора установка металлического козырька, который нетрудно сделать из листа жести.
Схема установки забора из необрезной древесины (нажмите для увеличения)
По сути, забор из необрезных досок – это обыкновенная горизонтальная шахматка, но досточки подобраны так, что на всем протяжении образуют «волны». Особенно созвучна такая ограда холмистой местности.
